Идеальный костюм

Тема, изъезженная вдоль и поперек: как носить, где покупать. Между тем пристрастия в этом важнейшем для любого бизнесмена, чиновника, менеджера, рабочего клерка вопросе зачастую определяются не столько ответственным выбором, сколько случайностью, превратившейся потом в привычку. Кому-то все покупает жена, кто-то просто однажды зашел в магазин, купил – вроде ничего, с тех пор так туда и ходит, кто-то просто идет в большой торговый дом и берет что приглянется или про что продавец скажет: “Вам идет”. Все это нормальные, вполне человеческие житейские механизмы, но за последние годы у нас появились и новые марки, и новые магазины, и новые возможности. Потому разобраться в этом и представить, как сейчас выглядит данный рынок, будет небесполезно.

Костюм – продукт высококультурный и высокотехнологичный одновременно. Культурный потому, что мало какие предметы гардероба столь жестко регламентированы и так завязаны на традициях. Технологичный потому, что это один из самых сложных в изготовлении предметов гардероба.

Технология

Помимо объема ручного труда (есть костюмы полностью машинные, есть с элементами ручной работы, а есть полностью ручные), которым во многом определяется класс и цена костюма, самое главное технологическое разделение состоит в следующем. Любой костюм, а точнее пиджак, держит форму за счет того, что имеет несколько слоев и похож на сэндвич – в зависимости от способа сборки этих слоев костюмы бывают сшитыми и проклеенными. В более дорогом пиджаке для поддержания формы используется конский волос, лен, бортовка – жесткая решетчатая ткань. Эти слои прошиваются и образуют амортизирующую, но достаточно легкую конструкцию, и именно эти слои – их состав, чередование, технология их сшивания – составляют одно из важных “ноу-хау” дорогих марок. А для удешевления и быстроты изготовления в костюмах используется флизелин – ткань со специальной пропиткой, которая приклеивается под термическим воздействием, проще говоря, под утюгом. Пиджак приобретает нарядный вид и держит форму сам по себе, только вот под дождь попадать в нем не рекомендуется: ткань может пойти пузырями.

Важнейший момент, на который нужно обратить внимание при выборе костюма, – качество ткани. Однозначной зависимости “чем дороже ткань, тем лучше костюм” не бывает: важно, для каких целей вам понадобился этот костюм – он должен быть зимним или всесезонным, на каждый день или “на выход”, для деловых переговоров или для вечера. Ткань, метр которой весит 200-220 г, подойдет на любое время года, весящая 400 г – это зимний вариант.

Есть еще такая вещь, как обозначения “Super 120″ и так далее в порядке возрастания. Они употребляются только для чистой шерсти, не для смесовых тканей и показывают, сколько километров нити можно вытянуть из 1 кг шерсти. Чем выше цифра, тем тоньше шерсть. Super 100-150 – это ткани, подходящие для каждого дня. Костюм из более тонкой шерсти уместен “на выход” или для официальной встречи, но вот в самолете в нем лететь не стоит: тонкая шерсть капризна и заметно мнется.

Самые дорогие костюмы – из кашемира, который еще нежнее, чем шерсть. Добавка в ткань даже 10% кашемира делает ее гораздо мягче. А вот мохер добавляют для практичности. Правда, он придает материалу блеск, что не все любят, зато такой костюм сложнее “затереть”. Иногда в ткань добавляют бриллиантовую крошку или золотые нити – отчего ощутимо взлетает цена.

Культура и привычки

Говоря о костюме, следует помнить, что помимо удовлетворения сугубо практических (надо же что-то надеть) и социокультурных (соответствовать стандартам своего круга) требований у одежды, как и у всех окружающих человека материальных предметов, есть еще одно важное назначение – она должна радовать своих владельцев. И за это тоже стоит платить.

Главная проблема – уметь носить дорогой костюм. Многочисленные рассказы про английских денди, которые “проходились” по костюмам наждаком, чтобы придать им потертый вид, или давали разнашивать новый фрак лакею – не просто исторический анекдот. Тогда появиться в обществе в новом, с иголочки, костюме считалось признаком дурного вкуса. Не сам костюм, а только манера носить его говорила о том, что перед вами – денди. И сейчас мужчина в костюме должен чувствовать себя очень свободно, как будто он в нем родился.

Потому, собственно говоря, так важно, чтобы костюм был “по вам” – и физически (хорошо сидел и соответствовал фигуре), и психологически (соответствовал всем вашим одежным представлениям, привычкам и пристрастиям).

Костюм нельзя надевать каждый день, надо ему давать отдыхать, правильнее всего носить его раз в неделю. Это значит, что следует иметь по одному костюму на каждый из пяти рабочих дней. Добавьте к этому пару сугубо зимних и пару сугубо летних костюмов, вариант на вечер и несколько отдельных пиджаков – получится “рабочий минимум”, и ваш гардероб прослужит дольше года. Костюм не должен выглядеть слишком новым, особенно на важных переговорах. То же относится и к ботинкам. Иначе вы рискуете показаться новичком в ведении дел.

Помимо этого общего правила существуют уже вполне конкретные национальные отличия, вокруг которых, собственно говоря, и строится вся культура мужского костюма.

Итальянцы

Костюмы, сшитые на севере Италии, имеют очень представительный вид за счет весьма четкого силуэта. Даже полный мужчина будет выглядеть в таком костюме стройным и подтянутым. Расплывчатость фигуры скрадывается за счет широких плеч и их четкой линии, а также за счет небольшой приталенности. У североитальянских пиджаков плотная подкладка и довольно жесткое плечо. Брюки в основном прямые, сохраняющие книзу свою ширину. Такая одежда скрывает многие недостатки фигуры. Не зря Brioni считается маркой “для солидных господ” – эти костюмы преображают даже людей, заметно пострадавших от сидячего образа жизни. Кроме Brioni к североитальянской школе относят Corneliani, Canali, Pal Zileri, Ermenegildo Zegna представляет собой соединение северной и южной традиций, поскольку лекала этой марки рассчитаны на стройных людей, а пиджаки с каждым годом становятся все более облегающими.

Югу Италии всегда была свойственна вальяжность и некая франтоватость. Центр портновского искусства здесь – Неаполь с главной маркой Kiton. Ее “изюминка” – отсутствие четкого силуэта, подкладок и жесткого плеча. Такой костюм садится на фигуру почти как рубашка. В нем очень комфортно, особенно летом, но он выглядит менее строго и официально. Kiton стоит чуть дороже, чем Brioni, как принято считать, в силу большего объема ручной работы и более тонких тканей. В пиджаке Kiton даже центральный шов на спине, который должен быть идеально ровным, прошивается вручную. Вшитые вручную рукава образуют на плече мягкие складки и могут повергнуть в ужас того, кто не знает, что вот за это “несовершенство” люди и платят немалые деньги. Такой костюм требует хорошей фигуры.

Юг Италии – это не только самый легкий в мире пиджак, из которого вынули всю “начинку” (в некоторых моделях отсутствует даже подкладка). Пиджак здесь еще и более короткий, более облегающий. Брюки тоже короткие и зауженные книзу (окружность брючины внизу может составлять 21 см). Так шьют Luciano Barbera, Isaia, так теперь шьет французская марка Francesco Smalto, главным дизайнером которой стал итальянец. Русские традиционно склоняются к более широким брюкам, хотя в моде сейчас как раз брюки зауженные. “Сочетание длинного пиджака с широкими брюками делает фигуру приземистой, а короткий пиджак с зауженными брюками зрительно ее вытягивает. Узкие брюки нельзя сделать длинными, иначе они соберутся гармошкой у каблука. Но вопреки стереотипу они не укорачивают ноги. При наличии отворотов внизу создается впечатление, что ноги настолько длинные, что человеку просто коротки любые брюки.

Англичане

По всей видимости, британцы считают итальянцев выскочками, ведь мужской костюм “есть пошел” из Англии, и только после Второй мировой войны итальянские марки завоевали мир. До сих пор на лондонской улице Savile Row, которая считается оплотом портновского искусства, делают вид, что имя Brioni здесь никому не знакомо. Итальянцы платят тем же.

Итальянский костюм очень комфортен, в нем меньше внутренних слоев, чем в английском, поэтому на первый план выходит качество ткани. Именно на ней лежит главная ответственность за внешний вид костюма. В британском костюме изначально заложена структурированность, аристократизм, военная выправка. Подчеркнутая линия плеч и спины “держит” фигуру, внутренне собирает. Даже человеку невысокого роста английский костюм визуально прибавляет несколько сантиметров. Он прекрасно подходит людям публичным.

Вообще-то английским костюмам в Москве долго не везло. Только в прошлом году появился магазин, где представлены две английские марки с улицы Savile Row. Легендарная Gieves & Hawkes, расположенная по адресу: Savile Row, 1 – оплот консерватизма: она существует с 1785 года и традиционно обшивала военно-морской флот и чиновников, в том числе адмирала Нельсона и герцога Веллингтона. Richard James гораздо моложе и ориентирован на людей кино и шоу-бизнеса. Том Круз заказывает классические костюмы только этой марки, а женские деловые костюмы Richard James носит Мадонна. Марка может позволить себе контрастное сочетание цветов: здесь не редкость темно-синий костюм с малиновой подкладкой. Лацканы пиджака занижены более, чем обычно, поскольку галстуки, которые выпускает Richard James, считаются одними из самых красивых в мире.

В основном английские костюмы покупают люди, которые часто бывают в Лондоне, работали там или учились. Они привыкли к стилю, и эти имена для них не пустой звук. С другой стороны, английский костюм сейчас входит в моду и даже поклонники итальянцев не прочь попробовать что-то новенькое. Тем более что при равном качестве ткани и пошива английские костюмы стоят в среднем чуть дешевле.

Впрочем, некоторые ограничиваются “полумерами”. Например, в Москве популярна марка Patrick Hellmann, владелец которой, являясь немцем, отшивает английские с виду костюмы не в Англии, а в Италии – в Неаполе. “Так, как в Неаполе обрабатывают ткань, больше не делают нигде, – объясняет ситуацию директор бутика Patrick Hellmann Артур Бубман. – Получается внешне английский костюм, но сшитый итальянцами”.

Все остальные и особенно немцы

Что касается французских, американских и немецких костюмов, о каждом из них можно сказать несколько слов. Французский крой – это, возможно, отсутствие оригинальных идей, но классический вид, тщательность пошива, прекрасный вкус и чувство меры. Lanvin, Zilli, Givenchy, Yves Saint Laurent – его яркие образцы. А вот что касается Dior - это чистый fashion, и не зря мужскую одежду от дизайнера мужской линии Dior Эди Слимана пытаются носить даже женщины вроде Кейт Мосс. Американский костюм – прямая противоположность французскому, “костюм-мешок”: округлый силуэт, отсутствие подкладки в плечах, возможность закатывать рукава. Он очень мягкий, несколько расхлябанный и совсем неофициальный. Так что Calvin Klein и Ralph Lauren уместны только на отдыхе.

О немецких костюмах, которые слегка мешковаты и напичканы подкладкой, при этом остаются комфортными за счет свободного покроя, можно было бы больше ничего не говорить, если бы не одна компания, которая “сделала всех”. Это, конечно, Hugo Boss. Костюмы Hugo Boss сначала преобразили крупных по своей природе немцев, а затем и всех остальных, вне зависимости от фигуры. Дизайнер Вернер Балдессарини, который сам костюмы не любит, а галстуки не носит вообще, объясняет: ему удалось сделать так, что мужчина в костюме Boss стал выглядеть лучше, чем на самом деле. Он стал сексуальнее, потому что плечи кажутся более широкими, а зад – более узким.

Идеальная “посадка”

Понятно, что на молодых и стройных все сидит хорошо, а вот во всех остальных случаях начинаются разнообразные тонкости.

Дело в модели. Первое, что он нужно – вычислить свой размер по плечам. Если плечи пиджака слишком широкие, они будут заламываться, особенно под верхней одеждой, если слишком узкие – на рукавах соберутся складки. Ткань на спине в идеале должна лежать ровно. Допустимы легкие складки под проймами, иначе пиджак будет сидеть так плотно, что вы не сможете свободно двигаться или вести машину (правда, за рулем пиджак лучше вообще снимать). В любом пиджаке в области самой высокой точки спины всегда есть излишек ткани – своеобразное “допущение на сутулость”. Это говорит не о недостатке пошива, а как раз о его отличном качестве. Немного работы по подгонке – и пиджак сядет точно на вас. Если, конечно, вы не забудете о правильном сочетании размера с вашим ростом и полнотой.

Лекала каждой марки, тем не менее, имеют нюансы, в силу которых костюм хорошо садится на определенную фигуру. Примерно раз в пять лет эти лекала обновляются. Но, как неоднократно было замечено, нет ни идеальных фигур, ни идеальных лекал. Каков же выход?

Как шить на заказ

Существует три основных способа сшить костюм: заказать в магазине известной марки (многие марки предлагают такую услугу), пойти в ателье или найти своего портного, работающего сугубо частным образом.

Решив заказать костюм в магазине знаменитой марки, вы должны представлять себе, что в данном случае будет иметься в виду под выражением “сшитый на заказ”. Строго говоря, существует два вида индивидуального пошива: made-to-measure и bespoke. Если с клиента в бутике снимают мерку по лекалам компании, после чего заказ модели с выбранной тканью и другими пожеланиями уходит на фабрику, откуда костюм возвращается готовым, только с неподшитыми брюками – это made-to-mesure, “пошив по мерке”. Здесь доля ручной работы практически та же, что и при серийном производстве моделей выбранной марки. Ждать обычно приходится около месяца, но в магазины ткани из новой коллекции приходят на месяц раньше, чем готовые вещи, так что за этот месяц вполне можно успеть отшить гардероб к сезону.

По-настоящему индивидуальный пошив, или “ручной” костюм – это bespoke. Клиент приходит в ателье, его обмеряют вдоль и поперек, создают именные лекала. Ему предстоят как минимум три примерки. Костюм сшивают “на живую нитку”, после примерки могут распороть и собрать заново. И так до достижения желаемого совершенного результата. Однако в отечественных условиях это довольно сложное занятие, и, в частности, ни одна итальянская марка такой услуги не предлагает.

Что касается “модных” фантазий заказчика, пожелавшего, например, отшить френч, “как десять лет назад у Armani”, известные марки за это не возьмутся. Как говорит один из владельцев салона, “господин Хельманн имеет четкое представление о том, как должен выглядеть его клиент, и мы не реализуем те фантазии, которые отличаются от фантазий господина Хельманна”.

Настоящий bespoke от известной английской марки можно получить в магазине St. James. Здесь предлагается в полном смысле слова индивидуальный пошив от Gieves & Hawkes. Из Лондона вызывают портного, он обмеряет заказчика, которому предстоят две-три примерки – и через несколько месяцев костюм готов. Правда, услуга ограничена квотой: в течение года компания выпускает не более 200 костюмов, полностью изготовленных вручную.

Солидные ателье

Когда речь заходит об индивидуальном пошиве, все известные марки, естественно, твердят в один голос, что никакие ателье или портные не способны воспроизвести их качество, что костюм, сшитый “как у Isaia” или “как у Kiton” никогда не будет как настоящий Isaia или Kiton, и что вообще “хорошую машину в гараже не собирают”. У этих утверждений есть помимо маркетинговых вполне реальные основания. Да, действительно, вам вряд ли пошьют у нас костюм, неотличимый от Kiton - какие-то вещи решительно невоспроизводимы, что называется, “вне своего контекста”, например, это касается легких тонких костюмов. Но это не значит, что сшитые в ателье и у портных костюмы будут хуже или дешевле, чем у многих известных марок.

Итак, второй способ получить сшитый лично для вас костюм – отправиться в ателье. Здесь рынок в основном занят отечественными портными, но есть и исключение. Несколько лет назад открылся салон The Imperial Tailoring Company – “Императорский портной”, который держит англичанин индийского происхождения Сэми Котвани. Он позиционирует себя как настоящего английского элитного портного. Сшить костюм здесь стоит 3000-7000 долларов.

Среди отечественных ателье есть те, чей имидж связан с властью и отчасти с мифом о легендарных кремлевских мастерах – “Ателье” и “Президент-сервис”, где отшивают костюмы многие наши крупные чиновники. Правда, владельцы частных ателье считают, что “кремлевские портные” – это все-таки миф. Игорь Пронин, владелец Салона моды Игоря Пронина полагает, что в советские времена культура ручного костюма была в загоне: “На деле даже в кремлевских ателье не всегда соблюдалась технология ручной работы, хотя техника пошива была на высоте: ровные стежки, отточенные линии. Другими словами, хорошо сшитая форма чиновника”. В частных салонах костюмы шьют и “по вашим меркам”, и полностью вручную. Ткани в дорогих салонах заказываются у известных итальянских (Valentino, Luigi Botto) и английских (Holland & Sherry) производителей. Стандартный расход ткани на костюм – 3,5 м, цена за метр начинается от 100 долларов. Ждать костюм придется в среднем месяц-полтора, выдержать две-три примерки. Цены зависят от типа пошива и тут надо все узнавать конкретно, но дешевле 800 евро вам вряд ли что-нибудь пошьют.

<Частные портные

Они тоже существуют, и знающие люди делятся друг с другом адресами – или наоборот, тщательно скрывают их друг от друга. Один, вернее, одна из таких портных – Елена, чей телефон был получен после многочисленных обещаний никому его не выдавать. Она шьет и мужские, и женские костюмы уже лет восемь, делает это дома, ее оборудование не промышленное, но высококачественное бытовое. “Даже самые дорогие костюмы обработаны обычным оверлоком, тут ничего особенного не изобрести”, – говорит Елена. Такая технология, конечно, у кого-то способна вызвать массу возражений, но клиенты Елены приходят к ней уж точно не чтобы сэкономить. Средняя цена костюма вместе с тканью, которую для многих она выбирает сама, равно как и всю фурнитуру, – 800 долларов. Лекала в основном из Италии, ткань тоже чаще всего оттуда, реже – французская, что-то в ее костюмах проклеивается, что-то прошивается. Первый костюм чаще всего, по словам Елены, оказывается “пробным экземпляром”, и об этом она сразу предупреждает новых клиентов. “Зато потом со многими постоянными клиентами я общаюсь исключительно виртуально: они передают с шофером ткань, а потом присылают его за готовым костюмом”. Так, без примерок костюм можно пошить меньше чем за неделю.

“Я вполне реально оцениваю свои силы, – говорит Елена в ответ на предсказуемый вопрос “а можно ли отличить ваши костюмы от …”. – Конечно, Brioni или Kiton видно сразу – там даже петли делаются вручную. Но то, что мои костюмы будут не хуже большинства известных марок, это точно”.

Как выбрать

Каково же резюме? Если вы привыкли покупать готовые костюмы и вполне всем довольны, то, вероятно, это для вас оптимальный вариант. Вопрос тут может стоять только о возможности попробовать какие-то новые марки. Если же вас почему-либо не устраивает готовое платье или вам хочется поэкспериментировать, или добавить еще один житейский ритуал (что далеко не бессмысленно), или получить какие-то особенные ощущения от одежды – вполне можно попробовать сшить костюм на заказ. Важно понимать, что это далеко не всегда, во-первых, дополнительная головная боль и, во-вторых, дополнительные расходы. Вопрос исключительно в силе привычки.

Размеры

Кроме привычного размера одежды на этикетках мужских костюмов обозначают полноту и рост. Например, 50/6R значит, что перед вами костюм 50-го размера, 6-й полноты и среднего роста. Чем выше цифра полноты, тем более пиджак заужен: эта цифра показывает пропорциональную разницу между шириной плеч и самым узким местом талии. В России наиболее востребованы костюмы 6-й полноты, стройным людям подходит 7-я или даже 8-я. Рост подразделяется на четыре категории:

C – court – 170-175 см
R – regular – 175-180 см
L – long – 180-190 см
XL – extra long – выше 190 см

Метки и монограммы

О дороговизне одежды могут сказать монограммы, но что именно они говорят?

Монограммы наносятся только на невидимые части одежды: подкладку и внутренний карман пиджака или пальто, рукав рубашки выше манжета, внутреннюю сторону галстука, платок или шарф. Все остальное – дурной тон. В книге (и одноименном сериале) “Дживс и Вустер” слуга, обнаружив платки с монограммой хозяина, обронил: “Мне кажется, сэр, монограммами украшают одежду те, кто боится однажды забыть, как его зовут”.

Иногда клиенты заказывают ткань с собственным именем – “initial cloth”. Чаще всего встречается вариант полосок из букв. На расстоянии костюм выглядит вполне обычно, но если приглядеться! В других случаях на костюм пришивается ярлычок с надписью, указывающей на то, что известная компания поработала для вас. Для надписи лучше выбрать монограмму, а не полное имя. В английской традиции на костюмах часто пишут дату и место изготовления: без всяких монограмм это уже свидетельство индивидуального пошива.

Главные заблуждения

• Лучше всего сидят костюмы из очень тонкой шерсти. Это справедливо только для людей, обладающих хорошей фигурой.
• Дорогой костюм не должен мяться. В дорогом удобном костюме человек проводит много времени и много сидит. Костюм просто нужно вовремя чистить, гладить и давать ему “отдохнуть”.
• Хороший костюм практически вечен. Максимальный срок жизни костюма – два года
• И наконец, самый расхожий миф о костюме: петли на рукавах хорошего костюма должны быть не декоративными, а прорезными – несколько устарел. Действительно, считается шиком, если вы можете расстегнуть две последние пуговицы из стандартных четырех. Но на самом деле все зависит только от того, какие петли обычно делает та или иная марка – открытые или закрытые. В некоторых костюмах до момента покупки петли на рукавах вообще не делают – чтобы при укорачивании или удлинении рукава не пришлось переносить весь петельный ряд.

Как носить костюм

Нижняя пуговица пиджака никогда не застегивается. Брюки должны быть пошиты так, чтобы внизу не образовывалась складка – так называемая гармонь. Не следует покупать костюм на размер больше, чтобы он “сидел свободнее”. Высокому и худому человеку не стоит носить удлиненный пиджак – это зрительно еще более “вытягивает” фигуру. Лучше выбрать более открытый ворот (низкий раскреп лацканов) и более низко расположенные пуговицы. Рекомендацией отказаться от длинных пиджаков должны воспользоваться и люди невысокого роста.

Если рукав сорочки застегнут не слишком свободно и не слишком туго, то в спокойном состоянии ее манжет выступает из-под рукава пиджака на 1-1,5 см. Если вы носите запонки, запонка должна быть видна наполовину.

Основные марки готовых костюмов и цены на них

Североитальянские

Эти костюмы очень представительные, с четкой линией широкого и жесткого плеча и небольшой приталенностью, с прямыми брюками.
Brioni- от 3500 евро. Самая дорогая североитальянская марка и одна из самых главных марок “для солидных господ”, прекрасно смотрится на крупных, грузных мужчинах.
Corneliani - от 1200 евро, Corneliani Trendот 1000 евро. Благородная классика – приталенный силуэт, четкая линия плеча, дорогая ткань, внимание к деталям, некричащие цвета.
Canali$1500-4000. Тоже довольно строгая и консервативная марка, но для чуть более молодых. Многие ее хвалят за хорошее сочетание цены и качества. Практически вся работа здесь машинная, но она доведена до совершенства.
Pal Zileriот 800 до 2200 евро. Эта марка отличается удобством кроя и универсальностью внешнего вида.

Южноитальянские

Все более мягкое – силуэт, плечо, ткань, при этом пиджак довольно облегающий. В таких костюмах очень комфортно, но они требуют неплохой фигуры.
Kitonот $5000. Самая главная и дорогая южноитальянская марка, где абсолютно все делается вручную.
Luciano Barbera1500-2500 евро. Классический Luciano Barbera лучше всего сидит на очень стройной фигуре.
Isaia - от $2500. Считается маркой для молодых. “Южный” крой и более яркие расцветки делают эти костюмы модными и современными. Брюки здесь достаточно узкие, причем по всей длине.
Francesco Smaltoот 1200 евро. Французская марка, но в итальянских традициях. Здесь можно подобрать костюмы из fashion-линии, рассчитанной на молодых людей (узкий пиджак с высоким плечом, очень узкие брюки), и более строгие, классические варианты. Для Francesco Smalto мужчине лучше быть стройным и высоким.
Etroот 1000 евро . Довольно короткий облегающий пиджак, зауженные книзу брюки.

Смешанные варианты

Borelliот 3500 евро. Если человеку нравится свободный и мягкий Kiton и носить костюмы этой марки ему позволяет доход, но не фигура, нужно обратить внимание на Borelli, чьи дорогие костюмы идеально сидят на всех. Кстати, галстуки и рубашки Borelli считаются лучшими в мире.
Ermenegildo Zegnaот 1400 евро, Z-Zegnaот 900 евро.Соединение северной и южной традиций. Марка рассчитана на молодых, но вполне состоятельных людей спортивного телосложения. У Zegna есть пиджаки и с высоким плечом, которые зрительно уравновешивают фигуру с широким тазом и узковатыми плечами, и более мягкие, но требующие хороших природных данных пиджаки-кардиганы, в которых гораздо удобнее сидеть за столом.
Tomboliniот 700 евро. Их крой рассчитан на несколько коренастую, приземистую фигуру, но животик зрительно скрадывается более приталенным силуэтом. Это костюмы фабричные, но с элементами ручной работы: шов, которым подкладка по низу пиджака пришивается к ткани верха, сделан вручную – портной в отличие от машины чувствует, какой нужно оставить запас подкладочной ткани, чтобы, когда человек садится, нижняя часть пиджака не тянулась и со временем не деформировалась.

Английские

Gieves & Hawkes1200-2500 евро. Английская классика в полном смысле этого слова.
Richard James - 1000-1300 евро. Костюмы с виду вполне английские, но с некоторой изюменкой – например, контрастной подкладкой. Эта марка подходит тем, кто в принципе костюмы не носит, – людям свободных профессий, кино-, шоу-бизнеса и прочей богеме.

Немецкие

Patrick Hellmann$1400-5000. Немецкий владелец этой марки шьет английские по стилю костюмы в Италии.
Hugo Bossот $650, его более дорогая линия Baldessariniот $1500. Это одна из самых универсальных и популярных в России марок, костюмы линии Hugo Boss полностью фабричные.

Источник: Эксперт

Эта запись была опубликована в рубрике Повседневная одежда и отмечена метками . Добавить в закладки ссылку.

Комментирование закрыто.